Cambio pastillas Avid 3 y mantenimiento de frenos

Los frenos avid 3 frenan de lujo (no conozco la dif con los 5 o los 7 o los elixir) y bloquean la bici sin problemas. Están muy bien para un uso rally, pero son cortos para un uso endurero intensivo.

Yo acabo de ponerlos a punto con purgado y cambio de pastillas (BB7 es el modelo para los avid3)

El Cambio de pastillas:

• No las toques nunca con las manos, ponte guantes de latex hasta que cojas práctica.
• Sácalas con un alicate fino, hasta que cojas práctica, primero la más alejada al disco con la patilla curva, luego la otra, con cariño para no doblar la araña
• Una vez extraídas las pastillas viejes, coloca las pastillas nuevas en la araña y colocalas bien metidas en la posición, has de oir un "cleck" y han de quedar separadas entre sí, solo sobresale la patilla que lleva una de ellas.
• Luego también se han de fijar al soporte metálico de la parte de atras de la pinza. Yo no lo hago como jransañito, sino al revés, coloco el soporte metálico y luego meto las pastillas y aprieto hasta que oigo este segundo cleck, que es cuando se encajan en el soporte. Si están encajadas, imposible que se salgan (bueno no hay nada imposible, pero para que se salgan el impacto debería ser morrocotudo y cargarse toda la pinza de freno,etc).
• Una vez colocadas, antes de montar la rueda, utiliza el separador de pastillas rojo que venía cuando montaste la bici e introdúcelo respetando el sentido de giro. Esto empujará los émbolos hacia fuera y dejará 2-3 mm entre las pastillas. De no hacerlo, los émbolos se quedarán a medio camino y el disco rozará (y no estoy seguro, pero tal vez permita que se escape liquido del circuito).
• Si has tocado las pastillas con las manos o con liquido de frenos, ... la cosa está muy mal, quedan "contaminadas" y ya nunca frenan igual, aparecen los ruidos, etc. Unas pastillas avid bb7 (son las que van con el avid juicy 3) valen 15 eur asi que tampoco vale la pena liarse. No obstante existen  métodos caseros para recuperarlas.
• Si has tocado el disco de freno (el rotor) con los dedos limpialo bien con alcohol
• Si hace ruido, lávalo todo con desengrasante y alcohol, secalo bien, príngalo todo con barro en el monte y rueda un rato con normalidad y frena varias veces, flojo a fondo, etc. El lodo y el uso limarán disco y pastillas y se irán acoplando.
• Si has quitado las pastillas de freno, nunca aprietes el freno a fondo, de nuevo al no haber nada en medio, los pistones se irán al medio con riesgo de perdida de liquido de freno y luego solo se pueden devolver a su sitio vaciando el circuito o utilizando algun util agresivo como un destornillador para devolverlos a su posición. Lo mejor es poner la pieza roja que te decia antes cuando llevas la bici desmontada en el maletero o estás trasteando.
• Busca videos por internet, para ver como se manipulan las pastillas te valen videos de montaje del grupo de frenos, de purgado, de cambio de pastillas... de avid3 no hay gran cosa, pero los avid7 son iguales salvo el aspecto exterior y un regulador adicional que lleva en la maneta. también puedes buscar en la pagina sram y/o avid los manuales.

Mantenimiento del freno:

Síntomas:

• El freno chirría como si acabaras de lavar la bici 
• El freno no consigue bloquear la rueda
• Da trompicones y el recorrido no es suave
• La maneta no frena nada hasta que no apretas mucho

Normalmente, si el freno responde pero no acaba de frenar fuerte o sólo frena al final del recorrido,  suele ser por una pérdida de líquido del circuito. Esto se arregla purgando el freno

Si notas un ruido raro, raro, puede ser que las pastillas y/o el rotor están contaminados. Entonces con un poco de limpieza y pastillas nuevas lo arreglas en un plis plas (no cambies las pastillas a pelo, pues si hay liquido también te las contaminará).

También pueden pasar las dos cosas a la vez: la pérdida de líquido del circuito ha contaminado pastilla y rotor. Esto puede pasar por ejemplo, aprentano mucho el freno sin estar una o las dos pastillas en su sitio: los pistones salen de su posición normal al no encontrar el disco y se ha escapado liquido por detrás de los pistones que ha contaminado el conjunto.

El purgado:

Si te pasa esto, entonces tendrás que purgar los frenos. Esta es una operación más delicada, no porque puedas romper nada, sino porqué es muy fácil contaminar las pastillas y el disco. Si te gusta trastear, lo puedes hacer tú, comprando el material adecuado (en tiendas es dificil, por internet es mas faciil) y viendo y repasando varios videos. Si no, lo más fácil es llevarlo al mecánico. O probar tú y si no sale, llevarlo al mecánico.

Ajuste de la posición del conjunto del freno:

Si te roza el disco con el conjunto del freno y esto hace que la rueda se pare rápidamente,  puedes aflojar los tornillos que unen la pinza entera, al adaptador que los ancla a la horquilla (ojo no te confundas de tornillos y abras el de purgado !!). Ajustas un poco con la mano la posición global de la pinza, aprietas la maneta a fondo y poco a poco apretas de nuevo los tornillos alternadamente hasta que quede bien anclado. El la canyon nerve, lleva un tipo de tornillo donde el macho es concavo y la hembra convexa (o viceversa) de manera que se puede ajustar la orientación del conjunto del freno.


Si vas a colocar la rueda, montala bien, da la vuelta a la bici y deja que encaje perfectamente en la horquilla. Si la rueda está bien centrada y a pesar de ajustar el conjunto, sigue rozando, entonces el problema es que los rodamientos del buje presentan holgura o que la rueda está descentrada y hay que tensar/destebsar radios. En estos casos tal vez es mejor idea llevarlo al mecánico...

Cambio casquillos FOX por rodamientos de agujas Amachete en Nerve XC

Bueno, pues este excelente manual  de *willy* en foromtb sirve para cualquier amortiguador fox - DHX 3 / 4 / 5 - VAN - RP2 / RP23 - etc Yo he encontrado dos proveedores de rodamientos de agujas, Amachete y EnduroForkSeals. Al final me decidí por Amachete al ser un proveedor local ("buy american") y sobre todo por el excelente servicio que me ha dado Eduardo Cuesta, pues me puse en contacto con el por correo un par de veces antes de decidirme a hacer el cambio y todo fue amabilidad e información.

Por *willy* en foromtb

Cambio casquillos FOX RP23 por rodamientos de agujas Amachete en Nerve XC

Bueno, aqui os dejo otro mini brico (es muy sencillito) sobre como cambiar los casquillos de friccion originales de la Nerve XC por unos rodamientos de agujas.

La idea me la dio isengarder que lo ha hecho en su Canyon previamente, asi que me anime y pedi el set de rodamientos (superior e inferior) a la gente de Amachete. Genial la rapidez y la atencion por email. Pedidos, pagados y en casa en menos de 2 dias. Tambien pedi el extractor de rodamientos, que me vale para casquillos y rodamientos del basculante (es una herramienta que merece la pena tener).

Lo primero es sacar el amortiguador del cuadro quitando el pasador superior e inferior. Yo ya lo habia hecho para hacerle la revision, aunque suponemos que sabemos manejar un par de llaves allen



Una vez fuera del cuadro, limpiamos toda la porqueria antes de empezar a trabajar. Dado que este brico lo hice justo despues de la revision del FOX RP23, seguimos con la gamuza de microfibras color rosa-chingame-las-pulipas del tuto anterior ... proxima vez pondre algo más neutro y menos flower-power.

En la foto de familia antes de empezar, el amortiguador, los reductores de aluminio originales (cuatro) sacados de sus correspondientes casquillos (con unos alicates si estan un poco duros, si no con la mano), un kit de toricas de recambio que vino de regalo, el extractor de casquillos y los dos rodamientos de agujas (que estan dentro de la cajita, ya se dejarán ver más tarde)



Lo primero es sacar los casquillos (superior e inferior) de su alojamiento. Para eso necesitaremos el extractor




Lo colocamos como en la figura (no importa de que lado) y tenemos a mano una llave fija para la tuerca y una allen para el extremo del extractor.



Usamos ambas llaves, pero en cuanto tiene algo de presion podemos prescindir de la allen y trabajar solo con la fija. Segun vayamos enroscando, el extractor ira sacando el casquillo de su alojamiento y lo ira metiendo dentro del capuchon negro



Hasta que salga del todo y se quede el casquillo dentro del extractor que desmontaremos sacando la tuerca, quitaremos el casquillo, y volveremos a repetir la operacion en el otro casquillo (recordad que son dos, superior e inferior, aunque fisicamente son iguales).

Extrayendo el otro casquillo



Una vez sale el casquillo, se queda dentro del extractor como en la foto.



Con los casquillos fuera, y los reductores



El alojamiento inferior ya sin casquillo



El alojamiento superior tambien sin casquillo



Aqui se ven las diferencias entre el par de reductores y casquillo original (abajo en color gris) y el kit Amachete que en la parte superior, con sus rodamientos de agujas, toricas y tapas en su orden de montaje.



Estamos en el ecuador del proceso, ahora hay que montar los casquillos nuevos con rodamiento. Montamos el extractor como se ve en la figura, y apretamos con la llave fija y la allen. Una vez tiene presion, podemos dejar la allen y seguir con la fija. La idea es meterlo hasta que quede centrado y sobresalga lo mismo por ambos lados, pero es dificil porque uno de los lados no lo vemos porque lo tapa el extractor (el capuchon negro)



Ya casi estamos



Y asi es como NO tiene que quedar, no esta perfectamente centrado. Podria decir que me salio a la primera, pero la verdad es que le di la vuelta al extractor 4 o 5 veces hasta que lo deje perfecto. Nos dará horas de satisfaccion encima de la bici, tened un poco de paciencia y dejadlo bien.



Este ya si que esta bien en su alojamiento



El superior es exactamente igual, paciencia y a dejarlo perfectamente centrado.

Por ultimo, un poquito de grasita por dentro y a montarlo con el eje hueco y las toricas.



Con la torica pequeña y el eje



Y terminado con las dos toricas y su tapa. Una vez puesta la tapa, al cuadro, ponemos el pasador (ojo que pasador superior e inferior no son iguales) y revisamos el SAG.

En mi caso, con los casquillos para un 20% de SAG llevaba 135psi. Con el kit de Amachete he tenido que subir a 150psi, dado que la friccion es mucho menor. Ya solo queda salir a dar una vuelta 


Asi queda una vez montado

Detalle superior

E inferior

NOTA Importante:


El amigo emictrd, alias "ojo de lince" me ha hecho notar un fallo en este procedimiento. Si os fijais en la grasa que aparece en la foto, es Grasa de Litio. Y en el manual de montaje de Amachete, localizado en http://www.amachete.com/mm.pdf dice que se utilice grasa consistente Sin Litio


Por lo tanto, lo primero agradecer que emictrd sea tan observador (y gran tipo en persona). Y segundo, porqué nos dicen "grasa sin litio"?


Pues tratemos de explicar un poco. La grasa de litio es una grasa derivada del petroleo donde se utiliza el litio como aditivo para mejorar sus propiedades, que son muy buenas como antioxidante, resistente al agua, a altas temperaturas, etc.


El problema son las toricas, los o-rings de goma. Algunas toricas tienen goma que es atacada por las grasas basadas en el petroleo (grasa de litio incluida), como las de silicona o MCU (que usaba RockShox hace tiempo, ver este interesante articulohttp://www.mountainbike.es/front/not...1f5f671c8c0005


Las toricas actuales comunes son de Nitrilo (NBR) tambien conocidas como BUNA-N. Estas si resisten las grasas basadas en pretroleo como la de litio, ver este link donde habla de los diferentes materiales de los o-rings y sus resistencias a los quimicos http://supaseal.co.uk/o-ringmaterials.htm


Asi que, sin errollarme más, conclusiones:


Usando grasas sin litio GARANTIZAMOS que no hay problemas con los o-rings (juntas toricas). Esta sería la idea en todo lo que lleve o-rings, asi no hay que pensar, siempre acertamos


Si las toricas son de Nitrilo u otros materiales resistentes (y no de silicona o MCU) podemos usar grasa con o sin litio segun nos apetezca. Pero si no lo son, la grasa puede afectar a la goma. Este metodo es más arriesgado, asi que la recomendacion es "si lleva toricas, sin litio, que acierto siempre".


En ultimo caso, el riesgo que se corre es el de reducir la vida de la torica y tener que reemplazarla más pronto.


Gracias emi por pillar el error, lo que más me *#&@ es que tenia grasa de todos los colores, con litio, sin litio, con teflon, con siliconas, hasta grasa para toricas de reguladores de buceo que no oxida ni en presencia de oxigeno puro (y vale 40€ una jeringa de 100 ml!) ...   ... y aunque lei el manual de amachete pase por alto lo del litio. Me da pereza desmontar, asi que para la proxima revision del FOX que tenga que desmontar reviso las toricas y uso grasa sin litio pero de momento, me arriesgare porque me da que son Nitrilo y aguantarán

Mi Tubeless Casero

AVISO !!!!: para enduro radical, con apoyos fuertes y laterales, hay muchos casos de gente que ha destalonado incluso con llantas y cubiertas UST.

Material

• Llantas Crossride Disc (no son ust)
• Cubiertas IRC Xerac XC Tubeless (100 eur)
• Válvulas Sin cámaras Presta con junta tórica y cónica, obús desmontable, llave obuses (12 eur / Blister de 2 válvulas), sin cubrir con cinta americana ni nada bien sujeta con la tuerca queda perfectamente fijada
• 1 botella de Slime (suficiente para 2 ruedas, 7,5 euros), introducido directamente en la cámara o introducido sin problemas a través de la válvula, una vez extraído el obús y usando un adaptador schrader y el tubo de plástico que viene con el slime.
• Fondo de llanta autoadhesivo y elástico (yo usé FRM, 5 eur da para las dos ruedas)
• Bomba: De taller (esa que tiene una T que aprietas con las dos manos mientras sujetas la base con los pies). 

• etc: cutter, tijeras, esponja, barreño, loctite.

Uso: pista, single-track, enduro-light.
Resultados: 0 pinchazos hasta la fecha. Tubelicé en abril y salgo 2 veces por semana. Sin sustos, a media que pierdes el miedo, te sientes más pegado al suelo y sin excesivo lastre, tienes como más tacto. La delantera lleva una vuelta de cinta americana debajo del fondo de llanta y la tengo que inflar con más frecuencia que la trasera (cada dos o tres salidas), pero no sé si es por la cinta americana o porque tal vez sufra más que la trasera en trialeras).

1. Preparación de la llanta:

• Quitar el fondo de llanta, se levanta con un destornillador plano y se retira sin problemas pues es elástico 

• Repasar la junta de la llanta (tapada por un adhesivo) con un poco de pegamento extrafuerte tipo loctite tanto por dentro como por fuera, pues cuando se desgasta el adhesivo se escapa aire por ahí.

• Limpiar la llanta con alcohol (más que nada si es una rueda ya tubelizada o ha entrado suciedad), hasta que quede perfectamente lisa. 

• Aplicar el nuevo fondo de llanta autoadhesivo. En mi caso, en la rueda delantera apliqué cinta americana y encima fondo de llanta adhesivo FRM. En la rueda trasera apliqué solo cinta cinta autoadhesiva de fondo de llanta FRM y creo que está mejor sellada que la delantera (tengo que reinflar menos veces). Lo del fondo de llanta autoadhesivo es una pasada, queda perfecto y liso para que la cubierta se desplace sin problemas hacia los bordes de la llanta. Se estira todo lo que se puede al ponerlo, y al ser autoadhesivo queda perfectamente ajustado a la llanta.  

• El fondo de llanta tenso y autoadhesivo ya viene con el ancho adecuado para tapar los agujeros de los radios (que es lo que se ha de tapar), aguantar la presión del aire y del liquido sin perder propiedades, ofrecer una superficie lisa para que se deslice la cubierta hacia el borde de la llanta y no remontarse por los bordes de la llanta, que han de quedar libres para que entalone la cubierta como está pensado, es la propia cubierta la que sella esta parte. El material que queramos poner para sellar los radios, no molesta siempre que esté en el centro de la llanta (en este caso, si es bien liso incluso ayuda a guiar la cubierta hacia el borde de la llanta), pero molesta si está en los bordes. 

• El tema de si la cinta ha de subir por los bordes de la llanta es un poco irrelevante creo. lo importante es sellar los agujeros de los radios y la junta de la llanta y la válvula. En todo caso, en el borde de la llanta tiene que ponerse poco o ningún material y sin imperfecciones (p.ej. suciedad) pues sino facilitamos el trabajo a las fugas de aire.

• Instalar la válvula: Lo de la válvula sincámaras es una pasada: 12 euros 2 válvulas. creo que con la junta cónica también hubiera funcionado perfecto pero con la tórica no he tenido problemas. Queda perfectamente anclada, se fija a la llanta con tuerca por fuera y con una goma por dentro que asegura la estanqueidad, y no requiere cinta americana para sellarlo ni pegamento. Además, la goma rectangular que lleva abajo fuerza a la cubierta a situarse cerca de los bordes de la llanta con lo que talona muy fácil. El agujero para la válvula recortado más grande que el agujero de la llanta (es autoadhesivo y la junta torica de la válvula sin camaras lo deja perfectamente sellado). Puedes utilizar un cutter o una tijera de manicura, lo que sea para que quede fino y sin rebabas. 

• La válvula es muy importante tanto para talonar bien como para no perder aire después, la válvula recortada, al fijarla bien, tiende a hundirse en el agujero de la llanta y por tanto, por un lado el aire entra peor, el sellante no se puede meter a través de la válvula (ni presta ni schraeder) y por otro lado sella peor y al moverse tiende a levantar la cinta americana o plasto. Supongo que esto depende de la maña de cada uno y de lo hermética que es la llanta en si misma. Hay gente que le pone juntas tóricas de fontanería o inventos caseros, pero entonces veo mucho más fiable comprar valvulas sincámaras o mavic que ya vienen preparadas con sus juntas, etc. Otros utilizan válvulas schraeder de moto.

2. Preparación de la cubierta:

• Ablandar la cubierta con agua con mistol
• Darle la vuelta para que coja forma y el borde temporalmente tienda a irse al borde de la llanta.
• Hinchar con cámara a la presión máxima de la llanta y dejarlo unas horas o un par de días para que la cubierta coja la forma
• Antes de montar la cubierta y echar el liquido, mira el sentido front /rear, y asegúrate que has hecho el agujero a la cinta que cubre la valvula !!murphy existe

3. Entalonamiento, aplicación del líquido y reinflado:

• Primero intenta entalonar con aire, sin sellante. Si no consigues llenar con aire, la mayoria de veces tampoco lo conseguirás solo por el hecho de añadir sellante, por tanto, no te saltes el paso pues sólo conseguirás desperdiciar sellante y tener que lavar a fondo y secar antes de volver a probar.
• Yo talono así: Pongo la rueda apoyada en dos sillas (protégelas con trapos), de manera que la rueda pueda girar libremente y no apoye en el suelo. Primero hincho sin liquido para que talone y luego deshincho y desmonto el obús y al no apoyar en el suelo no pierde la forma y puedo meter el liquido a través de la válvula sin derramar una gota. Si no tienes obús desmontable, tienes que destalonar, sacar un trozo de la cubierta, poner el líquido y volver a montar la cubierta.
• Talonar con bomba de taller depende de como encajen la llanta y la cubierta concreta que queremos tubelizar (siempre que se haya sellado bien la valvula, la cinta esté bien adherida, el borde de la cubierta no esté dañado o dado de sí y la llanta tenga sus bordes lisos y libres de cualquier material). También depende de lo nueva que este la cubierta en el sentido de si el borde de la cubierta está nuevo (muy tenso) o viejo (más dado de sí) y si está nuevo tiende a quedarse en el centro de la llanta.
• Si no se dispone de bomba o no resulta suficiente, se puede recurrir a un cartucho de CO2 (a mi me funcionó) y si no... a la gasolinera. Al final, se trata de inyectar un caudal suficiente de aire. A más caudal de aire, el entalonamiento es más fácil e importan menos las imperfecciones de la llanta y la cubierta.
• Para ayudar a entalonar, se puede aplicar jabón + agua en el borde de la cubierta. Si no funciona se puede probar con jabón con poca / ninguna agua.
• Con el slime talona bastante facilmente. El slime es más espeso que el latex casero o comercial joe's y ayuda mucho a entalonar a la primera pues al aplicar aire busca y tapona las porosidades y se seca/espesa antes que el latex.
• Si no has conseguido entalonar en 5 minutos, no vale la pena insistir, si te esperas un par de horas, seguiras sin entalonar, y el sellante que se escapa dañara la pintura de la llanta. Si has de limpiar sellante, hazlo antes de que se seque y sin retirar la cinta americana: lava, seca y entonces quita la banda americana y con un trapo quita el sellante que se pueda haber colado. !!!! Si no entalona, estudia que es lo que está fallando y vuelve a comenzar repitiendo el proceso (rueda limpia, fondo autosellante más tenso, cámara bien fijada, etc).
• Una vez entalonado, pones la rueda entre dos sillas y la haces rodar a toda pastilla hasta que el liquido se reparta y la rueda se pare sola suavemente.
• El entalonamiento se reconoce por unos crujidos de la llanta que se producen al acoplarse llanta y cubierta. Pero otras veces no se oye este ruido, ojo con hinchar a 5 o 6 bares esperando oir el ruido, porque a esa presión puede estallar la llanta como he leido a varios foreros que les pasó. Está bien entalonada si la cubierta está firmemente asentada en la llanta, no se pierde líquido y no se pierde presión.
• Si está entalonado pero al día siguiente la rueda está desinflada, el problema está en la estanqueidad de llanta y cubierta: busca la fuga en la junta de la llanta, la válvula, los radios...
• Una vez entalonado ojo no pasar de 4 bares, la llanta no está preparada para ir más allá. Tras un par de días a presión de 3,5 o 4 bares ya puedes bajar a tu presión habitual.
• El conjunto de la rueda se ha de acabar de asentar y esto pasa cuando has salido a rodar. Sal cerquita de casa por si algo falla.

4. Mantenimiento

• El obus desmontable se puede llegar a "soldar" con el resto de la valvula por efecto del propio sellante. Aplicar un poco de aceite para evitarlo.
• Antes de cada salida comprobar que se lleva la presión correcta, como harías con cámara y comprueba que la válvula y el obús están correctamente apretados (no utilices llaves, déjalo fuerte pero utiliza sólo las manos)
• Presión de inflado: ligeramente inferior a la que se utiliza con cámara de aire, pero sin pasarse.
• Almacenaje de la bici: una vez en el garaje, poner la rueda de manera que la válvula quede en la parte superior. Si no, tras una bajada trialera, a veces pierde algo de líquido por la zona de la válvula (parece lógico que con esas castañas, la válvula se mueva ligeramente).

Kit antipinchazos gordos / rajas: unas tiras de caucho de diferentes tamaño y una aguja gorda para pasar los hilos de caucho por la cubierta, lijada/afilada por el lado que se enhebra y cortada por el otro lado, e de la punta y cogida fuerte con un conector electrico (estos chismes de plastico que se utilizan para empalmar cables, sujetando el empalme con un tornillo) para poder apretar sin hacerme daño.

Un ejemplo de como hacertelo: Mechas.pdf


Consejos:

• Recomiendo familiarizarse con las técnicas y materiales con una cubierta vieja da lo mismo si es tubeless o no.
• La cinta americana y plastro se acaban estropeando y despegando y el sellante se cuela por debajo y lo infla y acaba perdiéndose la estanqueidad.
• Si se aplica la cinta directamente, sin fondo de llanta, por la presión del aire se acaba estrujando contra los agujeros interiores por donde se accede a los radios y se acaba cortando.
• Con latex casero, con o sin pimienta, con bomba de pie no he conseguido talonar o si ha talonado no ha acabado de sellar todo, tampoco me ha funcionado con un compresor que tengo aunque el compresor lo veo un poco "cutre" y quiero un sistema que no dependa de gasolineras, etc. y que no tenga que abrir cada dos meses así que por el momento lo descarto tras 4 o 5 intentos fallidos.
• El líquido Joe's pero en mi opinión es simplemente latex vinílico con espesante de caucho y algo de amoniaco.
• El sistema de la media cámara no lo he llegado a probar, no veo claro como aguanta luego la media cara cuando destalonas para rellenar latex. Para este método recomiendo la válvula de la cámara sea de obus desmontable para no tener que destalonar la cubierta una vez montado (pej. cada dos meses para reponer el latex casero) y correr riesgo de dañar la media cámara (no lo he probado, precisamente por si pasa esto que digo).
• Creo que si se quiere ir con baja presión, el tema valvula no es tan critico porque a baja presión todo el conjunto tiende a perder menos aire. Yo de momento lo voy a llevar a 3,2 delantera y 3,5 trasera y asi creo que la valvula es critico, pues si se manipula mucho para reinflar, los inventos caseros tienden a moverse y aflojar la cinta.
• El fondo de llanta y valvula sellalo como quieras, pero que quede bien pegado y bien liso y si queda levantado por el centro de la llanta, casi mejor pues ayuda a la cubierta a irse hacia la llanta. Si queda rugoso y/o poco levantado por el centro, será muy dificil llevar los bordes de la cubierta hacia la llanta, a la vez en toda la bici y se cree "la cámara" necesaria para que coja presión. Si utilizamos un compresor bueno, supongo que con un caudal tan importante de aire, todo esto es irrelevante y la cubierta se aplasta de inmediato contra la llanta y el sellante puede actuar con normalidad y acabar de sellar.
• Cuidado con dañar la llanta con los desmontables
• Cuidado al manipular la llanta con el disco del freno (la llanta sin cubierta es terriblemente tozuda y busca cualquier excusa para caerse al suelo).
• Si utilizas latex y al hinchar no oyes ruido de entalonamiento u oyes pequelos silbidos cada vez que inflas, ojo pues puede ser que la cinta no esté bien puesta y el sellante se está metiendo bajo la cinta.
• Lo que no recomiendo es poner latex por el exterior, pues creo que ayuda poco y si no se limpia pronto, endurece la cubierta y es facil dañar el lacado de la llanta y radios (vamos, un asco !)