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miércoles, 13 de febrero de 2013

Anclaje de frenos: estándares PM / IS


51mm International Standard (IS) - Caliper is attached to the frame/fork with two bolts that are 51mm apart (center to center).

74mm Post Mount - Caliper is attached to the frame/fork with two bolts that are 74mm apart (center to center). The bolts are screwed directly down into the frame/fork





miércoles, 2 de mayo de 2012

Tipos de pastillas de freno

Orgánicas / Resina
  • Buena modulación: el material de la pastilla es más blando.
  • Frenan más pero duran menos
  • Pueden perder eficacia en frenada larga
  • Funcionan muy bien en seco
  • Con el agua duran muy poco
  • Menor mordida
  • Más silenciosas
Metálicas / Sintered
  • Menor modulación: el material de la pastilla es más duro
  • Duran bastante más que las orgánicas
  • Se calientan antes
  • Menos afectadas por la temperatura y climatología (no hay materiales orgánicos)
  • Menos afectadas en frenadas largas
  • Funcionan mejor en mojado
  • Más mordida
  • Más ruidosas
Semi-metálicas:
  • Hechas de materiales orgánicos y metálicos
  • Sus características están a medio camino entre orgánicas y metálicas
Tips:
  • Seguir el par de apriete recomendado por el fabricante.
  • Al comprobar el desgaste, asegurarse de comprobar el de ambos lados, pues podrían presentar grados de desgaste diferentes.
  • Nunca debes dejar que las pastillas se desgasten totalmente de manera que el rotor entre en contacto con la platina.
  • No combiene cambiar de compuesto con frecuencia: Parte del compuesto de la pastilla se va pegando en el disco y va ayudando a un mejor frenado en el tiempo. Al cambiar de compuesto, todo ese trabajo de micro acumulación del compuesto que se venia haciendo desaparece y el frenado disminuye bastante!!!!
  • No es recomendable lijar el disco por métodos caseros: deja residuos (no solo los quita) y puede desgartase el disco de manera no uniforme.
  • En muchas pastillas se identifica con una letra o un color, el tipo de compuesto


viernes, 20 de abril de 2012

Las ruedas que no giran

by Vicente's en foromtb, con "retoques propios"

Primero, que las ruedas no giren bien, no siempre ha de ser por tema frenos; también puede ser por un mal estado o un mal apriete de los rodamientos del buje. Si el ajuste de conos (o la holgura de los rodamientos) está mal, a veces, el simple hecho de tener muy apretado el cierre rápido de la rueda hace que la rueda se frene. Esto suele pasar más en la rueda trasera, por la deformabilidad del basculante.

Apriete de conos

Los rodamientos están en los extremos externos del buje y por su centro pasa el eje. Pueden ser de rodamientos a bolas o rodamientos sellados. Si son shimano (entre otras marcas) son a bolas. Consta de una pista, que es el propio cuerpo del eje, una fila de bolas de acero (o cerámicas en los xtr) y otra pista, que se encuentra en la parte interna de la 'tuerca' de apriete y finalmente una contratuerca. Todo ese conjunto se llama 'conos' y la operación de ajueste 'ajuste de conos'. Va cubierto con un guardapolvo de goma que se extrae con los dedos para dejarlo todo a la vista.

Para el ajuste aprieta esa primera tuerca (la que por un lado es la pista de rodadura) muy poco a poco hasta que se empieza a notar algo de resistencia (pero muy poca). Hay un punto en el que si aprietas menos baila y gira como loco y si aprietas mucho, notas que gira como forzado. Incluso al hacer rodar la rueda agarrando con los dedos por el cm de eje que asoma por cada lado y manteniendola en el aire, se nota la fricción en forma de vibración en los dedos. Hay que encontrar el equilibrio. Cuando se logra, se sujeta esa tuerca con una llave de conos, que es una llave fija, pero muy fina, y con otra llave fija normal se aprieta la otra tuerca (contratuerca), controlando que se apriete contra la primera pero sin que esta se modifique.

Los sellados, tienen distintos sistemas, pero que consisten en que quede apretado sin estar muy apretado. Si el juego es debido al desgaste de los rodamientos (y aquí no es posible el ajueste de conos), hay que cambiar el rodamiento, del cual, exiten recambios en el mercado.

El Ajuste de frenos


Si eso está bien y sí que son los frenos los que están frenando la rueda, pueden ser varias cosas:


a) Alineación incorrecta de la pinza de freno en los anclajes de la horquilla o basculante.

Sueltas los tornillos que la fijan al cuadro u horquilla, frenas, y sugetando la palanca de freno frenando, reaprietas de nuevo los tornillos de la pinza.
b) Enderezado de un disco

Se ha de enderezar con la herramienta específica o con el método digital (con los dedos).


c) Limpieza de los pistones

El mantenimiento se ha de hacer cuando notes anomalías en su funcionamiento. O cuando te aburras un dia y te lies a hacer una limpieza exahustiva y generalizada.

La suciedad en los pistones hace que uno o ambos no retornen y se queden frenando el disco.

Quitas las pastillas, accionas el freno para que salgan los pistones, con mucho cuidado para que no se salgan del todo. Estará todo con costra del polvillo del desgaste de los ferodos que al mezclarse con agua forman la pasa que al secarse deja costra. Lo limpias bien con un cepillo duro, uno de dientes (viejo, eh) es ideal. Luego lo lubricas, metes los pistones, los sacas otra vez, secas el aceite, vuelves a limiar, vuelves a lubricar y vuelves a meter los pistones para adentro empujando con un tubo o algo largo de plástico. El cambio en el comportamiento de los frenos es abismal.

Si el método descrito no resulta suficiente y uno de los pistones sigue retraído, haz lo siguiente: Retrae ambos pistones y con unos alicates de punta fina (y un trapo para no rayar nada) sujeta firmemente el pistón que funciona bien y el lado de la pinza donde descansa. Acciona la maneta de freno y toda la potencia de freno se transmite al otro pistón (el que no funciona bien) y se desbloquea. Una vez hecho esto, haz toda la limpieza explicada arriba.

Limpieza de pastillas contaminadas

Si las pastillas están contaminadas levemente por aceite o por haberlas tocado con las manos, lo que yo hago es poner las pastillas con agua hirviendo en un cazo con un buen chorreón de FAIRY o desengrasante unos minutos. Si ves que se han disuelto las pastillas en el agua com si fuesen Couldinas, es que 'taspasao'..

Si están cristalizadas, que es lo que pasa a veces, lo que hay que hacer es pasarles una lija gruesa primero y una fina después.

Si están contaminadas, se aprecia un color oscurecido, como empapado, que es realmente lo que ha sucedido. Si están cristalizadas, se aprecia un tacto muy duro (con la uña u otro utensilio duro) y al mirarlas buscando el reflejo de la luz, se ven brillantes.

Las pastillas siempre, siempre, ORGÁNICAS.

viernes, 30 de diciembre de 2011

Frenos Fórmula RX

Manuales en castellano de los frenos Fórmula RX, que son los que monta de serie la Spicy 516 2011

Manual de Frenos RX
Manual de expurgo
Adaptadores al cuadro
Esquema de despiece
Pares de apriete

Pastillas: son compatibles todas las pastillas The One

Pistón bloquedado, en este video y comentarios dan la solución: desmontar y lubricar (complicado) o mantener apretado el que se mueve para que toda la presión del liquido consiga mover el que está bloqueado.



Repuestos:

http://www.chainreactioncycles.com/Categories.aspx?BrandID=6&CategoryID=192&SortBy=SalesRank

lunes, 1 de agosto de 2011

Purgado de frenos sin kit de purgado

Por Pater en foromtb


A ver arrixok, como purgar un circuito hidraulico, en este caso el de un freno de disco de mtb...

Para ello necesitaremos, papel cocina o higiénico, un bote de líquido de frenos (si el freno solo admite mineral pues os buscais la vida, si admite cualquier tipo de líquido id a una tienda de motos y pillar uno tipo Dot 4, también necesitaremos herramientas como llaves alle y posiblemente Torx.

Lo primero es sujetar la bici con algo para evitar que nosotros la mantengamos en pulso y no podamos contar con las dos manos para currar, bien sea un amigo que nos la sujete con buen pulso o un atril de bicis o un cacharro de esos tipicos de expositor que las mantiene en pie. 

Seguidamente tapamos el disco con papel abundante y alrededor de la pinza igual para que el líquido no toque el disco ni las pastillas, luego aflojamos la maneta del freno que vayamos a purgar, aflojamos para poner en posición horizontal el depósito que tiene la maneta, sin inclinación para que el nivel de líquido sea uniforme.

Abrimos la tapa del depósito, muchos llevan tornillo tipo torx, otros allen, cuidado que hay diferencias. Una vez abierta vereis en la mayoria de los casos en el fondo un agujero, por ese agujero la maneta bombea líquido desde el pequeño tanque, cuando presionamos la maneta el agujero se abre y admite líquido, cuando la soltamos se cierra. Si el circuito lleva aire haremos lo siguiente: como ya he dicho antes abrir la tapa de la maneta, también aflojaremos el tornillo de purga de la pinza (la pinza tiene dos tornillos, uno sin cable y otro con el cable, el que debemos aflojar es que no lleva cable y lo aflojamos hasta que tenga cierta holgura, no lo desenroscamos del todo), comprobando que el tanque de la maneta tenga líquido empezamos a apretar y soltar suavemente ¡OJO! el tanque siempre tiene que tener líquido, si mientras apretamos y soltamos va desapareciendo el líquido hemos de llenar con cuidado para que no admita aire, siempre mantenedlo a mitad, no lo lleneis del todo porque al bombear se caerá por los extremos. 

El tornillo que habiamos aflojado de la pinza empezará a soltar líquido, no os preocupeis es normal, haciendolo unas cuantas veces comprobareis que al principio suelta un poco de líquido, otras veces cuando bombeeis soltara aire, asi hasta que solo suelte líquido, entonces cerrais el tornillo de purga, bombeais la maneta hasta que coja el tacto del disco, osea que el recorrido de la maneta sea poco (siempre controlando el nivel de líquido del tanquecito y llenando cuando se vacie a menos de la mitad, nunca dejeis que se vacie del todo y el agujero de admision está un poco por encima del relieve del fondo del tanque no permitais que el líquido vaya por debajo del relieve del este). 

Una vez ya tiene el tacto, después de unos cuantos bombeos cerrais la tapa asegurando de que haya líquido en el tanque como antes os he dicho, cerrais y ya teneis el circuito purgado. 

Es más fácil de lo que parece, me tengo que extender porque no sé explicarlo de otra manera pero esta es la buena y os costará menos hacerlo.


viernes, 13 de mayo de 2011

Cambio pastillas Avid 3 y mantenimiento de frenos

Los frenos avid 3 frenan de lujo (no conozco la dif con los 5 o los 7 o los elixir) y bloquean la bici sin problemas. Están muy bien para un uso rally, pero son cortos para un uso endurero intensivo.

Yo acabo de ponerlos a punto con purgado y cambio de pastillas (BB7 es el modelo para los avid3)

El Cambio de pastillas:

  • No las toques nunca con las manos, ponte guantes de latex hasta que cojas práctica.
  • Sácalas con un alicate fino, hasta que cojas práctica, primero la más alejada al disco con la patilla curva, luego la otra, con cariño para no doblar la araña
  • Una vez extraídas las pastillas viejes, coloca las pastillas nuevas en la araña y colocalas bien metidas en la posición, has de oir un "cleck" y han de quedar separadas entre sí, solo sobresale la patilla que lleva una de ellas.
  • Luego también se han de fijar al soporte metálico de la parte de atras de la pinza. Yo no lo hago como jransañito, sino al revés, coloco el soporte metálico y luego meto las pastillas y aprieto hasta que oigo este segundo cleck, que es cuando se encajan en el soporte. Si están encajadas, imposible que se salgan (bueno no hay nada imposible, pero para que se salgan el impacto debería ser morrocotudo y cargarse toda la pinza de freno,etc).
  • Una vez colocadas, antes de montar la rueda, utiliza el separador de pastillas rojo que venía cuando montaste la bici e introdúcelo respetando el sentido de giro. Esto empujará los émbolos hacia fuera y dejará 2-3 mm entre las pastillas. De no hacerlo, los émbolos se quedarán a medio camino y el disco rozará (y no estoy seguro, pero tal vez permita que se escape liquido del circuito).
  • Si has tocado las pastillas con las manos o con liquido de frenos, ... la cosa está muy mal, quedan "contaminadas" y ya nunca frenan igual, aparecen los ruidos, etc. Unas pastillas avid bb7 (son las que van con el avid juicy 3) valen 15 eur asi que tampoco vale la pena liarse. No obstante existen  métodos caseros para recuperarlas.
  • Si has tocado el disco de freno (el rotor) con los dedos limpialo bien con alcohol
  • Si hace ruido, lávalo todo con desengrasante y alcohol, secalo bien, príngalo todo con barro en el monte y rueda un rato con normalidad y frena varias veces, flojo a fondo, etc. El lodo y el uso limarán disco y pastillas y se irán acoplando.
  • Si has quitado las pastillas de freno, nunca aprietes el freno a fondo, de nuevo al no haber nada en medio, los pistones se irán al medio con riesgo de perdida de liquido de freno y luego solo se pueden devolver a su sitio vaciando el circuito o utilizando algun util agresivo como un destornillador para devolverlos a su posición. Lo mejor es poner la pieza roja que te decia antes cuando llevas la bici desmontada en el maletero o estás trasteando.
  • Busca videos por internet, para ver como se manipulan las pastillas te valen videos de montaje del grupo de frenos, de purgado, de cambio de pastillas... de avid3 no hay gran cosa, pero los avid7 son iguales salvo el aspecto exterior y un regulador adicional que lleva en la maneta. también puedes buscar en la pagina sram y/o avid los manuales.

Mantenimiento del freno:

Síntomas:
  • El freno chirría como si acabaras de lavar la bici 
  • El freno no consigue bloquear la rueda
  • Da trompicones y el recorrido no es suave
  • La maneta no frena nada hasta que no apretas mucho
Normalmente, si el freno responde pero no acaba de frenar fuerte o sólo frena al final del recorrido,  suele ser por una pérdida de líquido del circuito. Esto se arregla purgando el freno

Si notas un ruido raro, raro, puede ser que las pastillas y/o el rotor están contaminados. Entonces con un poco de limpieza y pastillas nuevas lo arreglas en un plis plas (no cambies las pastillas a pelo, pues si hay liquido también te las contaminará).


También pueden pasar las dos cosas a la vez: la pérdida de líquido del circuito ha contaminado pastilla y rotor. Esto puede pasar por ejemplo, aprentano mucho el freno sin estar una o las dos pastillas en su sitio: los pistones salen de su posición normal al no encontrar el disco y se ha escapado liquido por detrás de los pistones que ha contaminado el conjunto.




El purgado:

Si te pasa esto, entonces tendrás que purgar los frenos. Esta es una operación más delicada, no porque puedas romper nada, sino porqué es muy fácil contaminar las pastillas y el disco. Si te gusta trastear, lo puedes hacer tú, comprando el material adecuado (en tiendas es dificil, por internet es mas faciil) y viendo y repasando varios videos. Si no, lo más fácil es llevarlo al mecánico. O probar tú y si no sale, llevarlo al mecánico.



Ajuste de la posición del conjunto del freno:

Si te roza el disco con el conjunto del freno y esto hace que la rueda se pare rápidamente,  puedes aflojar los tornillos que unen la pinza entera, al adaptador que los ancla a la horquilla (ojo no te confundas de tornillos y abras el de purgado !!). Ajustas un poco con la mano la posición global de la pinza, aprietas la maneta a fondo y poco a poco apretas de nuevo los tornillos alternadamente hasta que quede bien anclado. El la canyon nerve, lleva un tipo de tornillo donde el macho es concavo y la hembra convexa (o viceversa) de manera que se puede ajustar la orientación del conjunto del freno.


Si vas a colocar la rueda, montala bien, da la vuelta a la bici y deja que encaje perfectamente en la horquilla. Si la rueda está bien centrada y a pesar de ajustar el conjunto, sigue rozando, entonces el problema es que los rodamientos del buje presentan holgura o que la rueda está descentrada y hay que tensar/destebsar radios. En estos casos tal vez es mejor idea llevarlo al mecánico...